Стебли в большинстве случаев гладкие, весной – сочные, чаще зеленые, к концу сезона – древеснеющие. Есть сорта флоксов-с темными пурпурными стеблями (например, сорт «Starfire»). 

 

Декоративная ценность кустов зависит от степени облиственности стеблей. Многие сорта к концу цветения теряют часть нижних листьев, низ куста оголяется. В связи-с этим требуется подсадка более низких растенийс целью декорирования голых стеблей.

Цветки обоеполые (цветок имеет 5 тычинок и пестик), венчик почти всегда состоит из пяти лепестков, сросшихся у основания в трубочку различной длины, но иногда отдельные цветки выдают по 6-7 лепестков. Диаметр цветка у различных сортов – от 0,5 см до 6 см. Они бывают колесовидной, звездчатой, пропеллеровидной, чашевидной, бокаловидной формы. Лепестки цветков часто волнистые и даже гофрированные, что также является сортовой принадлежностью. Цветки в соцветии раскрываются неодновременно снизу вверх и полного цветения достигают через 8-12 дней после начала цветения. Жизнь каждого цветка до 7 дней, после чего они осыпаются.

 Семена растения находятся в трехгранной коробочке, в каждом из трех гнезд находится одно семечко, редко два. Поздним летом и осенью коробочки созревают и если вовремя не собрать семена, то в солнечную погоду они растрескиваются, и семена разлетаются на достаточно большое расстояние. Весной эти семена дают обильные всходы самосева.

 Выцветающие на солнце сорта лучше размещать в ажурной тени, тогда соцветия будут выглядеть сочными, яркими, красочными.

Агротехника выращивания метельчатых флоксов. 

 Метельчатые флоксы – это цветочная культура, которая очень отзывчива на правильную агротехнику выращивания: подкормки, полив, рыхление, прополки, мульчирование. Они не требуют частой пересадки (один раз в 4-5 лет), поэтому нужно обратить особое внимание на выбор места, где флоксы будут чувствовать себя хорошо в течение нескольких лет.

 Прежде всего, необходимо позаботиться о правильной подготовке цветников для посадок флоксов. Они могут расти на различных почвах, но предпочитают удобренные средне- и легкосуглинистые, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным (pH от 5,5 до 7). Если внести в такую почву хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу в сочетании-с минеральными удобрениями, то растения будут мощными, красивыми, здоровыми и порадуют пышным и продолжительным цветением. Тяжелые глинистые, кислые, слабопроницаемые и сухие песчаные почвы флоксы переносят плохо. В глину добавляют крупнозернистый песок, в песчаные почвы – наоборот глину, нейтральный торф, компост. Для уменьшения кислотности почвы вносят доломитовую муку в расчете 200 граммов на 1 кв. м на супесях, на глиняных – в полтора раза больше.

 Флоксы – растения мощные. Они ежегодно потребляют большое количество питательных веществ и воды для того, чтобы прокормить многочисленные побеги, листья, крупные соцветия. Поэтому требуется ежегодное внесение необходимого питания для растений, иначе посадки истощатся и хорошего цветения от них не получится. При перекопке в почву необходимо внести минеральные удобрения из расчета на 1 м² 60-80г калийной соли, 30-40 г суперфосфата и 30-40 г аммиачной селитры или мочевины.

 Основная масса корней флоксов расположена на глубине 25-30 см, поэтому именно слой почвы на такую глубину должен быть хорошо окультурен. Почву под посадки флоксов готовят заранее, за 2-3 недели, добиваясь однородной структуры ее состава. Она должна осесть, чтобы при посадке и поливе саженцев корни не оголились.

 На песчаных почвах и в коллекционных посадках флоксов цветники лучше организовывать заниженными по отношению к уровню участка, это позволяет сохранять дольше необходимую влажность грунта. На затопляемых почвах-с высоким стоянием грунтовых вод высоту цветника необходимо поднимать до 15-20 см, иначе корни флоксов, долгое время находясь в воде, могут загнить, и растения погибнут.

 Солнечного света флоксам нужно много. Лучше всего они развиваются на открытых солнечных местах, образуя высококачественные плотные соцветия и яркие сочные цветки. В тенистых местах они тоже могут хорошо развиваться, но соцветия у них будут значительно разреженными и цветение наступит позднее, чем у тех растений, которые растут на полном солнце. На хорошо освещенных, прогреваемых солнцем участках флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в тени они вытягиваются. Однако нужно помнить о том, что некоторые сорта на солнце сильно выгорают (например, «И.С.Бах», » Радость Жизни», «Жар-Птица» и др.), поэтому их лучше высаживать в ажурной тени. 

Фото сорта И.С.Бах.

Посадку флоксов можно производить в течение всего вегетационного периода. Весной это делают как только оттает земля на расстоянии 40-60 см (в зависимости от размера деленки) друг от друга. При определении расстояния между высаживаемыми растениями нужно учитывать особенности сорта. Для низких бордюрных сортов его можно делать меньше, для мощных сортов – больше. Осеннюю посадку растений нужно делать из расчета того, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, иначе в холодную малоснежную зиму они могут вымерзнуть. Высаживать флоксы можно и летом, но-с комом земли и обильным поливом. Соцветия в этом случае удаляются для того, чтобы растение все силы направило на укоренение.

 Перед посадкой необходимо подрезать корни, тем самым омолодив их, вырезать все больные, помятые части растении я до здоровой ткани. Нельзя допускать пересыхания корневищ, такие растения хуже приживаются, болеют и развиваются в дальнейшем слабо.

 Пересадку флоксов лучше осуществлять весной, нежели осенью. Это прежде всего касается районов, где зима наступает рано и часто без снега. В районах-с более мягким климатом время пересадки не имеет особого значения. Осень даже предпочтительнее, так как весна часто бывает засушливой. Флоксы можно пересаживать и в цветущем состоянии при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения.

 Чтобы флоксы обильно цвели и могли продолжительное время расти на одном и том же месте без пересадки, необходимо ежегодно вносить удобрения.

 Подкормки требуются растениям на протяжении всего периода вегетации. Их вносят пять – шесть раз за сезон. В период интенсивного роста (это вторая половина мая), от появления всходов и до формирования цветоносов, флоксы боле всего нуждаются в азоте, поэтому подбираются минеральные удобрения, содержащие в своем составе повышенное содержание этого элемента. Первую подкормку проводят после схода снега в виде внесения минерального удобрения (Кемира Универсал, Кемира цветочная, аммиачная селитра, мочевина) в сухом виде-с последующим рыхлением и заделыванием его в почву или в виде раствора, что значительно убыстряет доставку питания к корням растений. Вторую азотсодержащую подкормку лучше всего внести в виде настоя коровяка, крапивы или конского навоза-с добавлением гумата натрия по инструкции. При азотном голодании листва растений будет бледной, они плохо растут. Но нельзя их и перекармливать азотом, так как при этом сильно разрастается зеленая масса растения в ущерб цветению, стебли растрескиваются, кусты разваливаются, их чаще посещают вредители и болезни. Все хорошо в меру!

 В период бутонизации и цветения флоксов снижают содержание азота в подкормках и увеличивают количество калия в виде сульфата калия (10 граммов на ведро воды) или золы (1 стакан на 10 л воды). Оптимальное содержание этого элемента в почве усиливает окраску цветков, формирует пышное соцветие и обеспечивает более длительное цветение. Его недостаток снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

 В следующую подкормку к указанному составу добавляют 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые стимулируют пышное цветение и созревание семян, препятствуют возникновению грибных заболеваний, повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

 С момента, когда флоксы начинают отцветать и формировать семенные коробочки, переходят на подкормки в виде фосфорно-калийных удобрений (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды). Очень хорошо использовать для внесения фосфора в почву костную муку, которая обеспечивает растения этим элементом на длительное время и является органическим удобрением. Растения готовятся к зимовке и очень нуждаются для лучшего вызревания корневищ и закладке почек возобновления в фосфоре и калии.

 На всем протяжении развития растения нуждаются в микроэлементах. Если они имеются в применяемых удобрениях, то этим можно ограничиться. Если нет, то к вносимым удобрениям необходимо добавить их в соответствии-с инструкцией по применению.

 Не следует упускать из виду и внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы очень отзывчивы, но при этом дозы удобрений, вносимых в почву, необходимо снизить. В последнее время достаточно широко распространен японский препарат

НВ-101- стимулятор роста и активатор иммунной системы растений. Им хорошо опрыскивать флоксы по весне по появляющимся побегам и неоднократно (2-3 раза) в течение вегетационного периода.

 Важно помнить, что делать подкормки следует лучше всего в вечернее время после обильного полива и особенно хорошо – после дождя, когда почва пропитана влагой. Если почва сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений и затруднит поступление питательных веществ в ткани растений. И органические, и минеральные удобрения необходимо вносить под основание куста, в зону распространения корней, избегая их попадание на листья.

 Очень важную роль в развитии флоксов играет полив, так как они являются очень влаголюбивыми растениями. Режим полива определяется прежде всего погодными условиями сезона. Недостаток влаги флоксы переносят болезненно. Они начинают терять листья, соцветия и цветки мельчают, все части растений теряют тургор, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми. Для того, чтобы избежать этого, нужно проливать почву на всю глубину залегания корней. Поэтому требуется выливать на 1 кв. метр посадок флоксов 1,5-2 ведра воды в вечернее или утреннее время, лучше во второй половине дня. Нельзя поливать их холодной водой днем в жаркую погоду, иначе стебли растрескаются, а куст развалится. Не рекомендуется поливать флоксы сверху по листьям. Если какой-либо сорт заражен нематодой, то верхний полив может привести к переносу этого вредителя на соседние растения. Очень важно, чтобы в зиму посадки флоксов ушли хорошо насыщенными водой. В этом залог их успешной зимовки и обильного цветения в следующем сезоне. Для более длительного сохранения влаги в почве применяют различные виды мульчирования почвы.

 Этот агротехнический прием в отношении кустов флоксов необходимо проводить регулярно прежде всего в силу особенного их строения. Поскольку флоксы нарастают по периферии куста, а срединная часть куста постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется. Корни растения оказываются практически ничем незащищенными. В бесснежную холодную зиму — это верный повод для вымерзания. И в жару такой куст сильно страдает. Поэтому мульчирование следует рассматривать как обязательную процедуру в грамотной агротехнике флоксов. Для этой цели подходят различные материалы: скошенная и измельченная трава (не допускать ее осеменения), компост, кора древесных пород, нейтральный торф (особенно на песчаных почвах), и особенно – перегной. Мульча слоем в 5-7 см поможет сохранить влагу в жаркую погоду, заглушит однолетние сорняки и предохранит растения от вымерзания в бесснежную зиму.

 Рыхление, как агротехнический прием, очень способствует выращиванию здоровых растений. Делать это особенно необходимо после обильных поливов или сильных дождей, чтобы не допустить образования плотной почвенной корки и затруднить доступ воздуха к корням растений. Однако следует помнить особенности развития корневой системы флоксов. Поскольку она нарастает вверх и по периферии, то постепенно корни флоксов оказываются практически на поверхности почвы. Поэтому в зоне распространения корней рыхление нужно осуществлять деликатно, не повреждая их.

 Своевременное проведение прополок позволяет содержать посадки в цветниках аккуратными и красивыми. Сорняки страшны не только тем, что угнетают посадки цветов, но и тем, что на них паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые угрожают здоровью выращиваемых растений.

Размножение метельчатых флоксов.

 Размножать метельчатые флоксы можно различными способами: черенками (стеблевыми, листовыми, корневыми), пазушными боковыми побегами, делением куста, отводками, корневыми отпрысками, семенами.

 Часто для размножения флоксов применяется метод деления корневищ весной и осенью. По моим наблюдениям, это лучше делать весной-либо ранней осенью, чтобы деленки от кустов могли хорошо укорениться до наступления зимних холодов. Летнее деление кустов можно производить как исключение, в каких-то сложных ситуациях (например, срочная пересадка по каким-либо причинам). При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома по возможности. За ними требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив. Осенью делить кусты можно только после того, как растения заложили почки возобновления. Лучше всего делить кусты флоксов в 5-6-летнем возрасте на несколько частей в зависимости от размера куста при помощи небольшой лопатки или острого ножа. Лучше это сделать-с помощью острого колышка и рук. Выполнять эту процедуру нужно осторожно, она требует физических усилий и терпения, иначе можно переломать и уничтожить значительную часть побегов. При посадке на полученных деленках старые корни нужно укоротить для того, чтобы лучше развились молодые корни. Разделенные весной флоксы зацветают в тот же год.

 При делении можно не выкапывать целиком весь куст, а отделить только его половину, разобрав ее на несколько частей. Образовавшуюся ямку засыпают хорошей плодородной землей. За лето оставшаяся часть хорошо разрастается, образуя вновь полноценный куст, который на следующий год вновь можно разделить уже-с другой стороны.

 Флоксы легко размножаются различными видами черенков. Как только растения ранней весной показываются из земли и отрастают не более чем на 10-15 см, побеги осторожно выламывают у основания-с «пяточкой» и высаживают на гряды. Со взрослого куста без ущерба для него можно брать таких черенков не более 40 процентов от числа проростков. Это самый продуктивный метод черенкования, он дает практически стопроцентную укореняемость. Этот метод называется весенним черенкованием флоксов.

 Стеблевыми черенками флоксы можно размножать в течение всего сезона вегетации. Брать черенки можно только со здоровых, хорошо развитых побегов. Стебель флокса делят на кусочки, содержащие по одной-две пары почек. Нижние листья убирают, а верхние укорачивают наполовину для уменьшения испарения влаги. В июне-июле укореняемость черенков очень высокая, а вот начиная в конца июля, когда стебли начинают одревесневать, лучше всего укоренение происходит под укрытием (либо под баночками, либо в парниках-с пленочным укрытием, в теплицах). Черенки в это время нарезают из верхней неодревеснейшей части стебля. Этот вид черенкования называется летнее-осенним.

 При весеннем черенковании каллюс (от латинского слова callus – мозоль) – ткань, образующаяся в виде наплыва в месте повреждения, на которой со временем появляются корни, образуется на 5-7 день, а при осеннем – только на 15-17 день.

 Ближе к осени в пазухах листьев, особенно после обрезки отцветших стеблей, появляется много отростков, которые также являются хорошим материалом для черенкования, но опять же укоренение производят под укрытием.

 Размножают флоксы и листовыми черенками. Для этого в середине лета острым лезвием со средней части стебля нарезают листья со щитком (частью стебля) и пазушной почкой, затем высаживают их в череночник, располагая их вертикально на глубину 1,5-2 см. Этот способ размножения более трудоемкий, так как требует укрытия посадок любым материалом или пленкой, а также постоянного внимания к посадкам: проветривания, полива, опрыскивания. При пересушке и скоплении конденсата черенки могут высохнуть или загнить. На зиму такие посадки требуют хорошего укрытия, чтобы исключить глубокое промерзание почвы.

 Весной и осенью для размножения флоксов можно использовать корневые черенки. Для этого толстые мясистые сочные корни разрезают на куски по 5-6 см, высаживают их в ящики-с землей утолщенным концом вверх и ухаживают как за обычными посадками. Через некоторое время появляются ростки. Такой материал готов к высадке на постоянное место к концу следующего сезона.

 При размножении отводками кусты флоксов высоко засыпают или окучивают плодородной землей. Через некоторое время на засыпанных стеблях появляются корни, их аккуратно освобождают от земли, обрезают и высаживают в грунт.

При семенном размножении флоксов, как правило, не сохраняются сортовые признаки, получаются растения-с другими качественными характеристикам и другим окрасом венчиков цветков. Полученные таким способом новые растения от сортового называются сеянцами. Семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, поэтому лучше всего их высевать под зиму, отобрав самые темные, полновесные, хорошо выполненные (сентябрь-ноябрь). За зимний период семена проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят. Очищать семена от коробочек нужно перед самым посевом, это повышает всхожесть семян. Весной они дают дружные всходы. В апреле-мае, когда сеянцы развернут первую пару настоящих листьев и достигнут 8-10 см, их рассаживают на разводочных грядках на расстоянии 10-15 см друг от друга. Такие саженцы к осени зацветают. Загущенные посадки в первый год могут не процвести. Растения, полученные из семян, при хорошей грамотной агротехнике вырастают мощными, сильными. В дальнейшем селекционеры в течение 5-7 лет производят тщательный отбор перспективных для сортового размножения сеянцев. Описывают качественные характеристики сеянцев в возрасте трех лет, не ранее, так как они могут не повторить своих качеств в течение этого времени. При этом ежегодно необходимо перечеренковать выбранный сеянец и убедиться, что при черенковании он сохраняет свои ценные качества.

В средней полосе России флоксы зимуют без укрытия. Однако вновь посаженные растения, черенки и старые кусты лучше замульчировать перегноем, торфом, листьями. Это предохранит и х от вымерзания в бесснежный период, при оттепелях, после которых вновь приходят сильные морозы.

Осенью стебли флоксов срезают секатором или другим инструментом, не забывая при этом дезинфицировать его после обрезки каждого куста, чтобы случайно на здоровые растения не занести вирус или другие болезни. Некоторые флоксоводы предлагают выламывать стебли у основания куста, но часто это приводит к уничтожению вместе со стеблем и почек возобновления. Обрезанные стебли, даже если они на первый взгляд здоровы, лучше сжечь, уничтожая при этом споры грибов и вредителей.

Основные болезни и вредители флоксов, меры борьбы-с ними.

К сожалению, наши любимые флоксы нередко поражаются вирусными, грибными и микоплазменными заболеваниями, не обходят их стороной и вредители. Подвергаются этим неприятностям не только заброшенные и запущенные посадки, но и хорошо ухоженные и правильно посаженные флоксы. В основном любители этой культуры приносят их в свой сад-с приобретением посадочного материала из различных, не всегда проверенных источников. Зачастую, на первый взгляд, растения выглядят вполне здоровыми, но это не значит, что за ними не нужно наблюдать. Опытные флоксоводы всегда имеют в своем саду карантинный участок, на который высаживают вновь приобретенные растения. И только убедившись в их здоровье, высаживают на постоянное место в цветник. Эта мера чрезвычайно помогает в сохранении здоровья коллекции любимых растений.

И еще всегда необходимо помнить о том, что нужно как можно чаще стерилизовать, обеззараживать (паром, кипятком, спиртом, специальными препаратами) инструменты, которыми работаем, рабочий стол, используемые почвы, особенно покупные, емкости, в которые высаживаем черенки, растения.

Вирусные заболевания.

Это самая серьезная группа заболеваний флоксов, так как лечению они не поддаются и мало изучены. К счастью, они встречаются не столь повсеместно. Наиболее часто встречающееся вирусное заболевание в этой группе – это пестролепестность  (возбудитель – вирус мозаики резухи). 

 

Появляется она в период массового цветения флоксов в виде радиальных полос более светлого тона (обычно лилового или сиреневого оттенка) на лепестках цветков. Полосы эти неравномерны, несимметричны, не повторяющиеся. Вирус пестролепестности изменяет окраску цветка, нарушая процесс образования красящего пигмента – антоциана. Переносчиками этого заболевания являются насекомые и нематоды, то есть организмы, питающиеся соками растения. Пораженные флоксы не дают пышного цветения, выглядят при большом заражении угнетенно. Зачастую флоксоводы ошибочно принимают такие изменения в окраске цветков за влияние неблагоприятных погодных условий и не выбраковывают больные растения. Чтобы установить истину, нужно принудительно развернуть бутон цветка, Если он чист, не имеет характерных для заболевания полос, то можно продолжить наблюдение за этим культиваром. Если же в бутоне заметна «полосатость» цветка, то-с этим, к сожалению, придется расстаться. Больные растения сжигаются, место посадки дезинфицируется.

Менее распространены другие вирусные заболевания флокса. Погремковость — вирус курчавой полосатости табака вызывает некроз листьев. Курчавость листьев – вирус огуречной мозаики, растения выглядят уродцами, карликами-с курчавыми листьями и ломкими деформированными стеблями. Кольцевая пятнистость  — вирус черной кольчатости томатов, при котором растение становится пятнистым, покрытым светлыми пятнами. Некротическая пятнистость – вирус огуречной мозаики, когда листья покрываются темно – бурыми пятнами. Есть и другие вирусные заболевания, которые мало известны. Эти вирусы поражают не только флоксы, но и другие цветочные и овощные культуры. Поэтому нужно обращать внимание и на здоровье «соседей» флоксов и вовремя предупреждать их распространение.

Вирусные заболевания неизлечимы, пораженные растения подлежат уничтожению. Они могут легко передаваться-с соком заболевших растений, с пыльцой и семенами. Для того, чтобы обезопасить свои флоксы от вирусов, нужно постоянно-с особой тщательностью наблюдать за ними. Если появились подозрительные симптомы (изменения в окраске, деформации венчика цветка, сморщенные листья, неровные края лепестков и т.д.), то лучше удалить подозрительные культивары из цветника или изолировать в карантин для дальнейших выводов. Уничтожать или нет подозрительный флокс у себя в саду, несомненно, дело самого садовода. Но уповать на-то, что такое растение находится в саду уже не первый год и ничего не заразило, утешение слабое. На мой взгляд, это неоправданный риск в отношении своей любимой коллекции, так как вирусные заболевания действительно ждут своего часа. Как только наступает благоприятная обстановка для того, чтобы проявить себя, вирус может в один сезон «перекрасить» если не всю, то большую часть коллекции.

Микоплазменные заболевания.

Эти заболевания вызываются микоплазмами – группой патогенных организмов, занимающих промежуточное положение между вирусами и бактериями. Характеризуются они карликовостью растений, изменением окраски цветков (их позеленением) и формы листьев, бутонов, искривлением стеблей. Эти заболевания называют желтухой флоксов. Переносят их в природных условиях некоторые виды цикадок, которые распространены в более южных районах. Микоплазмы при попадании в организм этих насекомых проходят определенный инкубационный период, то есть не передаются другому растению сразу же. В связи-с этим, в отличие от вирусных заболеваний, они если и распространяются, то не так быстро, как вирусные.

Заболевшие растения, конечно, лучше уничтожить. Однако есть сведения о том, что их можно лечить водными растворами антибиотиков. 

Грибные заболевания. 

Чаще всего флоксы поражаются мучнистой росой, которая появляется как в жаркую сухую погоду (настоящая мучнистая роса), так и во влажную прохладную (пероноспороз, или ложная мучнистая роса). Возникает это заболевание в июле-начале августа в виде белого мучнистого налета на листьях, стеблях, соцветиях растения, что выглядит неприятно и лишает его декоративности, задерживает рост. При сильном поражении листья скручиваются, засыхают и опадают. Если не принимать мер, то растение может погибнуть.

 

Это заболевание искоренить в своем саду нетрудно, если в профилактических целях, начиная-с июня, обрабатывать флоксы широко распространенными фунгицидами: «Топаз», «Скор», хлорокись меди, раствор коллоидной серы и другими. Есть-с ведения о хороших результатах обработки от этого заболевания раствором фурациллина (20 таблеток на 10 литров воды). Необходимо опрыскивать не только посадки флоксов, но и тех растений, которые тоже страдают от мучнистой росы: многолетние астры, дельфиниумы, аквилегии, василисники и др. 

Распространенным грибным заболеванием на флоксах является септориоз, или пятнистость листьев. 

 

Начинается оно в основном-с нижних листьев, на которых появляются мелкие буровато-сероватые пятна, которые постепенно увеличиваются, сливаются, превращаясь в одно сплошное. Листья желтеют, засыхают и осыпаются, растение теряет декоративность, выглядит неряшливо. Это неприятное заболевание можно победить, если систематически обрабатывать посадки медьсодержащими препаратами и фунгицидами – «Хом», «Оксихом», бордосская жидкость, «Фитоспорин» и др.

Не менее страдают посадки флоксов от ржавчины. Появляется она в июне в виде ржавых коричневых пятен, которые, постепенно расползаясь, полностью покрывают пластину листа. Растение оголяется, теряет листья, особенно в нижней части стебля, выглядит угнетенным. В целях лечения и профилактики этого заболевания необходимо опрыскивать кусты и землю вокруг них, где находятся споры ржавчины, растворами бордосской жидкости, хлорокиси меди, железного купороса в соответствии-с инструкциями их использования.

Часто распространенное и очень коварное заболевание – фомоз, так как требует достаточно длительного лечения, которое не всегда заканчивается положительно. 

 

Появляется оно в период бутонизации и цветения флоксов, чаще на посадках второго-третьего года. Стебель у основания буреет, становится рыхлым, пробковеет, растрескивается и легко обламывается. Листья в нижней части стебля желтеют и засыхают. Чаще всего распространяется фомоз через использование зараженного посадочного материала. Бороться-с этим заболеванием помогают такие противогрибные препараты, как «Фундазол», «Вектра», «Скор», «Максим». Для того, чтобы спасти любимый сорт заболевшего культивара, лучше всего зачеренковать здоровые молодые части растения, предварительно обработав их указанными средствами.

Вертициллезное увядание стеблей флоксов, к счастью, встречается не так часто, но оно также наносит непоправимый вред растениям, поскольку носит коварный характер. Абсолютно здоровый на вид флокс вдруг начинает увядать, теряет тургор, несмотря на обильный полив. Постепенно растение желтеет и засыхает. Это больна корневая система растения, пораженная грибом. Способствует развитию этого заболевания излишне кислая., переувлажненная почва, зараженный компост или перегной. Поэтому в целях его профилактики следует постоянно раскислять почву доломитовой мукой или золой древесных пород деревьев. Если заболевание только началось и цветовод вовремя его выявил, то ситуацию можно спасти, тщательно пролив заболевший куст раствором препарата «Максим». Если же растение сильно пострадало, то его можно спасти, выкопав полностью куст, хорошо отмыть его от земли и обработать корни более насыщенным раствором препарата «Максим». Хорошо помогают в борьбе-с этим недугом триходермин и «Глиокладин». Лучше всего на это место флоксы в течение 3-4 лет не высаживать, даже тщательно продезинфицировав его.

Одним из самых проблемных и распространенных вредителей является стеблевая нематода – бич многих коллекций, особенно старых, где флоксы не рассаживались в течение многих лет.

 

Нематоды – фитогельминты, паразитические микроскопические черви, с тонким нитевидным телом, живущие в тканях растений и питающиеся их соком. Они очень живучи и плодовиты. Так одна самка нематоды откладывает более 100 яиц в ткани растения, которые еще более устойчивы к неблагоприятным условиям, чем взрослые особи. А личинки нематоды сохраняют жизнеспособность более года даже в сухих листьях, стеблях, цветках, семенах. Больные растения имеют более или менее сильно деформированные побеги, листья и цветки, которые служат одним из мест локализации нематод, которые постепенно заселяют и семенные коробочки. Побеги, пораженные стеблевой нематодой, очень хрупкие, с уродливыми вздутиями и легко обламываются от ветра и других причин.

В случае раннего поражения растений деформация побегов наблюдается вскоре после их появления на поверхности почвы и в дальнейшем сопровождается карликовостью и отсутствием плодоношения. Носителями нематод являются любые надземные части флоксов, их корневища и могут заражать новые растения.

Избавиться от нематоды в заболевшем кусте очень трудно, но все же можно. Пораженные побеги в стадии одревеснения выламывают у самого корневища, тем самым значительно сокращая популяцию этого вредителя. Но лучше всего от заболевшего куста ранней весной, когда побеги отрастут на 6-10 см, взять черенки и высадить их, тем самым оздоравливая и сохраняя сорт. Однако за этими растениями нужно пристально наблюдать, потому что вредитель может оказаться и в весеннем черенке. Заболевшие кусты лучше выкопать и уничтожить, а на место, где они росли, не высаживать флоксы не менее 4-5 лет. Лучшая профилактика флоксовых посадок от нематоды – это использование только здорового посадочного материала.

Вредят флоксам слизни, улитки, слюнявая пенница, различные гусеницы, объедая их сочные листья, стебли, бутоны и цветки, тем самым ухудшая декоративные качества растений. При небольших поражениях этих вредителей собирают вручную, при сильных – обрабатывают препаратами против сосущих и грызущих насекомых. Голых слизней (брюхоногих моллюсков) лучше уничтожать посредством ловушек в виде больших листьев, дощечек, кусков ткани, куда они на день прячутся от солнца. Особенно они опасны в период отрастания молодых побегов кустов и всходов сеянцев. Отпугнуть их от растений помогает рассыпанная зола, табачная пыль, опилки, гранулы «Метальдегида».

В последнее время достаточно ощутимо посадкам флоксов вредят трипсы. Насекомое мелкое, не всегда привлекающее внимание. Зато результаты их деятельности ощутимы, особенно на темноокрашенных сортах. Они повреждают поверхность лепестков, питаясь соками растения, и оставляют некрасивые белесые следы в виде расплывчатых пятен. Флоксы, пораженные трипсами, выглядят неопрятно, теряется их декоративность. Уничтожить этих насекомых помогают своевременные обработки соцветий в стадии бутонизации системными инсектицидами – «Актара», «Командор», «Конфидор» и др.

Основные профилактические меры, которые необходимо принимать, чтобы не допускать поражения растений болезнями и вредителями, заключаются в омолаживании флоксов делением кустов, раннем весеннем черенковании, соблюдении необходимых расстояний при посадке, правильном поливе. 

ЛУЧШИЕ СОРТА ФЛОКСА МЕТЕЛЬЧАТОГО ПО ГРУППАМ ОКРАСКИ (по результатам опроса покупателей)

Условные обозначения – первые цифры – размер венчика цветка, вторые цифры – рост флокса, буквенное обозначение – сроки цветения флокса, фамилия селекционера, год выпуска флокса.

Белые и белые-с оттенками

Абрамцевское Кружево – 4,2-4,5; 75-85; С; Ю.А. Репрев. По белому полю лепестков сиренево-розовые разводы, глазок того же цвета, размытый, у основания лепестков более насыщенного тона. Соцветие овально-коническое, средней величины, рыхловатое. Разрастается средне, куст прочный. Зимостойкий. Назначение универсальное. (Фото внизу слева)

Белоснежка – 3,8-4,0; 60-70; С; Н.С. Краснова, 1950. Белый-с розоватым оттенком и розово-карминной трубкой, штрихами на бутонах и розовыми точкам и в центре. Цветок звездчатый, соцветие пирамидальное. Куст плотный, прочный, прямостоячий. Легок в размножении, быстро разрастается. Зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Белый Парус – 4,0; 70-80; СП; Ю.А. Репрев, 1998. Ярко-белый, искрящийся, бутоны чисто-белые, лепестки слегка перекрываются. Соцветие большое, плотное, округло-коническое. Куст прочный, прямостоячий, компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Жемчуг – 4,0-4,3; 60-70; С; Е.А. Константинова, 1986. Белый-с розовато-кремовым оттенком, трубка розоватая. Лепестки волнистые, соцветие округлое, среднего размера, плотное. Куст прочный, компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Жуковский – 3,6; 80-90; С; Ю.А. Репрев; 1982. Белый-с голубоватым оттенком, трубка и зев пурпурные. Лепестки закругленные. Соцветие округлое, ажурное, среднего размера. Куст компактный, прочный. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Зефир – 4,2; 70; РС; Е.А. Константинова, 1989. Белый-с розовым оттенком, лепестки волнистые. Соцветие округлое, среднего размера, плотное. Куст крепкий, компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Зимнее Утро – 4,0-4,3; 70-80; СП; В.В. Корчагин, В.Г. Борисова, Е.А. Константинова, 2010. Белый-с пурпурными тенями, к центру тени гуще. Цветок блюдцевидный, соцветие округло-коническое, большое, плотное. Не выгорает. Куст прочный, зимостойкий. Назначение универсальное, хорошая срезка.  (Фото внизу слева)

Кристина – 4,0-4,2; 80-90; СР; Сурикова В. Я., 2006. Белый-с карминным центром и бархатно-малиновыми тенями. Лепестки плотной структуры, слегка волнистые, устойчивый к непогоде. Соцветие округлое, среднего размера. Куст мощный, компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Лебедушка – 3,8; 90; СП; Н.Ю.Скрастынь, 1965. Белый-с кремовым оттенком и пурпурными точками в центре. Лепестки волнистые, сильно перекрываются, трубка розовато-лиловая. Соцветие овально-коническое, среднего размера, плотное. Куст компактный, прочный, мощный. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Небеса – 4,0; 70-80; СР; Ю.А. Репрев, 1980. Белый-с легким голубоватым оттенком, бутоны голубые. Лепестки разделены. Соцветие округло-коническое, большое, плотное. Куст прочный, быстро разрастается. Цветение обильное, продолжительное. Зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Прекрасное Утро – 5,0-5,5; 70-80; С; Ю.А. Репрев, 2001. Светло-сиреневый, почти белый, со светло-пурпурным расплывающимся колечком. Цветки крупные, красивой формы. Соцветие большое, средней плотности. Куст высокий, мощный, хорошо облиственный. Зимостойкий, устойчивый к заболеваниям. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Румяный – 3,8; 70; СР; Б.В. Квасников; 1962. Белый-с карминовым центром и размытыми карминовыми мазками от центра. Соцветие округло-коническое, средней плотности. Куст мощный, компактный, зимостойкий. Назначение универсальное, срезка.  (Фото внизу справа)

 

Дымчатые сорта

Венец – 4,0; 60-70; С; И.В. Фетисова, 1993. Дымчатый, сиренево-фиолетовый с большим ярким центром и серо-сиреневой каймой по краю лепестков. Цветок колесовидный, слегка выпуклый. Соцветие большое, округло-коническое. Куст прямостоячий, ветвистый, зимостойкий. Устойчив к заболеваниям. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Врубель – 4,2; 80; С; Ю.А. Репрев, 1987. Темно-лилово-дымчатый с малиновым колечком. Соцветие коническое, плотное. Куст прочный, устойчивый. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Дракон – 4,3; 80-90; С; П.Г.Гаганов, 1958. Темно-пурпурно-фиолетовый с серыми штрихами по краю лепестков и маленьким карминовым ярким глазком. Соцветие округло-коническое, рыхловатое. Куст прочный, зимостойкий. Назначение – групповые посадки, солитер.  (Фото внизу слева)

Дымчатый Коралл –  4,0; 70-80; С; П.Г.Гаганов, 1936. Густо-розовый с коричнево-пепельным налетом и вишневым глазком. Соцветие округло-коническое, большое, плотное. Куст компактный, прочный, зимостойкий. Первый дымчатый флокс в отечественной селекции. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Седая Дама – 4,5-5,0; 70: С; Ю.А. Репрев, 2000. Розово-сиреневый с пепельным налетом. Оригинальная дымчатая окраска лучше проявляется в полутени. Куст компактный. Соцветие полушаровидное, плотное. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева) 

Сумрак – 3,7; 70; СР; П.Г.Гаганов; 1953. Серо-фиолетово-каштановый с темно-пурпурным глазком, не выгорает. Соцветие овально-коническое, ветвистое, рыхловатое. Куст раскидистый, рыхловатый. Зимостойкий, устойчивый. Оригинальный сорт. Назначение – групповые посадки.  (Фото внизу справа)

 

Счастливый Дуэт – 4,2-4,5; 70; СР; Константинова Н. Ю., Сурикова В. Я., 2007. Лавандово-сиреневый с серебристой штриховкой по краям. Цветок колесовидный, слегка волнистый, лепестки перекрываются, в центре розово-пепельная звездочка, Соцветие округло-коническое, очень плотное. Куст компактный, быстро разрастается. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Уральские Сказы – 3,7; 80-90; С; П.Г.Гаганов, 1953. Темно-розовый с дымкой по полю лепестков и ярким карминным глазком. Края лепестков загнуты вверх, не выгорает. Соцветие округлое, среднего размера, рыхловатое. Куст компактный, зимостойкий, устойчив к грибным заболеваниям. Назначение – срезка, групповые посадки.  (Фото внизу справа)

 

Флоранс –  3,8-4,0; 70; СП; Колоколенковы Т. Н. и А.В., 1992. Малиново-розово-дымчатый, зацветает малиново-розовым, по мере цветения окраска меняется, появляется дымчато-розовая штриховка по всему полю лепестков и крупный яркий малиново-розовый центр. Соцветие шаровидное, средней плотности. Куст прямостоячий, прочный, зимостойкий, устойчивый к болезням, хорошо облиственный.  (Фото внизу слева)

Элегия – 3,5-4,0; 55-60; СР; И.В. Фетисова, 1993. Дымчато-сиреневый, неяркая сиреневая звезда в центре расплывается, превращаясь в маленький глазок. Соцветие овально-коническое, цветет очень обильно. Куст компактный, зимостойкий, устойчивый, хорошо размножается. Назначение – бордюры.  (Фото внизу справа)

 

Розовые и розовые-с оттенками

Анна-Мария – 4,8-5,0; 60; С; В.Н.Хватова, 2006. Нежно-розовый с ярким малиновым глазком. Соцветие овально-коническое, большое, плотное. Куст яркий, привлекает внимание в саду. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Wiking (Викинг) – 3,7; 60-70;С; Гус и Кенеманн; 1914. Светло-розовый с маленьким малиновым колечком. Лепестки волнистые. Соцветие овально-коническое, большое, плотное. Куст прочный, компактный, хорошо облиственный, гармонично сложенный. Зимостойкий, устойчивый. Назначение – одиночные и групповые посадки, бордюры, срезка.  (Фото внизу справа)

 

Владимир – 5,0-5,3; СП; Е.А. Константинова, 1997. Молочно-светло-розовый, с посветлением по краям лепестков. Соцветие округло-коническое, среднее, довольно плотное. Куст прочный, компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Детство – 4,0; 80; С; Е.Д.Харченко, 1952. Светло-лососево-розовый с маленьким карминным глазком. Лепестки волнистые. Соцветие овальное, большое, плотное. Куст прочный, мощный. Зимостойкий, устойчивый. Назначение – групповые посадки, срезка.  (Фото внизу справа)

 

Евдокия – 5,2-5,5; 80; С; В.Н.Хватова, 2000. Светло-розовый с продольными лучами и жилкованием, белым посветлением в центре. Соцветие овально-коническое, средних размеров, средней плотности. Куст компактный. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Заветное Желание – 4,4-5,0; 70-75; С; Н.Ю.Константинова, 2009. Цветок колесовидной формы, розовый со светло-малиновым размытым колечком и нежно-коралловыми тенями на лепестках. Соцветие округло-коническое, большое, нарядное, плотное. Куст мощный, стебли толстые, прочные. Разрастается быстро. Цветение обильное и продолжительное. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Молодость – 4,0; 80; С; Н.Ю. Скрастынь, 1962. Бледно-розовый, трубка и бутон ярко-малиново-розовые. Соцветие округло-коническое, большое, плотное. Куст прочный, зимостойкий, устойчивый. Назначение – универсальное, срезка.  (Фото внизу слева)

Радомир – 3,8-4,0; 80; СП; Ю.А. Репрев. Розовый теплого тона-с лососево-телесным оттенком, с небольшим малиновым колечком в центре. Куст прямостоячий, нарастает медленно. Соцветие округло-коническое, среднего размера. Назначение – одиночные и групповые посадки. (Фото внизу справа)

 

Розовая Сказка — 4,5-4,7; 70; С; М.Ф. Шаронова, 1965. Розовый-с бархатистым ярким малиновым центром. Лепест Ки расходятся. Соцветие округло-коническое, средней плотности. Куст прочный, устойчивый к болезням, разрастается медленно. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Цвет Яблони –  4,8; 50-60; С; Е.Д.Харченко. Нежно-розовый, теплого тона, с большим белым центром, не выгорает. Соцветие зонтиковидное, куст компактный, зимостойкий, устойчивый. Назначение – бордюры, групповые посадки.  (Фото внизу справа)

 

Лососевые

Анна Герман – 4,5; 75; С; Ю.А. Репрев, 1988. Лососево-розовый с высветлением в центре и маленьким малиновым колечком, немного выгорает. Лепестки слегка волнистые. Соцветие овально-коническое, большое, плотное. Куст компактный-с красивой листвой, зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Николай Щорс – 4,0; 70; С; Е.Д.Харченко, 1952. Лососево-алый, очень яркий, с карминным колечком, слегка выгорает. Лепестки волнистые. Соцветие овально-коническое, большое, плотное. Куст прочный, зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Salmon Glow (Салмон Глоу) – 3,8; 90; СР; Англия. Лососево-розовый с белым центром. Венчик колесовидный, подкладка лепестков белая, слегка выгорает. Соцветие овально-коническое, большое, плотное. Куст рыхловатый. Зимостойкий.  (Фото внизу слева)

Elisabeth Campbell (Элизабет Кемпбелл) – 3,8; 70; СР; Пфитцер. Светло-лососево-розовый с большим белым центром, венчик плоско-колесовидный, не выгорает. Соцветие округло-коническое, средней плотности. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Красные, красные-с оттенками

Абрамцево – 3,8; 65-70; С; Ю.А. Репрев, 1978. Ярко-красный с оранжевым оттенком и карминным колечком и чуть заметными светлыми штрихамина лепестках. Соцветие овально-коническое, средней величины, рыхловатое. Куст рыхловатый, зимостойкий, разрастается медленно. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Пламя – 4,0;75-80; С; А.П. Попов. Темно-карминно-красный ровного цвета. Не выгорает. Срцветие округлое, среднего размера и плотности. Куст прочный, разрастается медленно. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Red Flame (Ред Флейм) – 3,4; 40; СП; B.B. Bartels, 2006. Ярко-красный с малиновым оттенком. Соцветие округло-коническое, плотное. Куст компактный, прочный, хорошо облиственный. Назначение – бордюры.  (Фото внизу слева)

Саманта Смит – 3,8; 70; С; М.Ф. Шаронова, 1965. Ало-красный с оранжевым оттенком и посветлением в центре, карминный глазок. Соцветие округлое, большое, довольно плотное. Куст компактный, прочный. Разрастается довольно медленно.  (Фото внизу справа)

 

Starfire (Старфаер) – 3,5; 75-80; С; Б.Руис. Темно-киноварно-красный, бархатистый, очень яркий, не выгорает. Лепестки венчика волнистые, слегка разделены. Соцветие окургло-коническое, среднего размера и плотности. Куст прочный, стебли в верхней части темно-вишнево-пурпурные. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Тореадор — 4.2; 55-60; СП. Сурикова В. Я., 2010. Ярко-красный с малиновым оттенком колесовидный цветок. Соцветие овально-коническое, крупное, плотное. Куст прочный, компактный, зимостойкий. Не выгорает, не портится от дождя и росы.  (Фото внизу справа)

 

 

Оранжевые

Иван-Заря – 3,8; 90; СП; П.Г.Гаганов, 1958. Светло-оранжево-красный с вишневым колечком, яркий, слегка седеет на солнце. Цветок звездчатой формы. Соцветие округло-коническое, ветвистое, большое, рыхлое. Куст прочный, раскидистый. Зимостойкий, устойчивый. Назначение универсальное, срезка.  (Фото внизу слева)

Orange Perfection (Оранж Перфекшн) – 3,2; 70; СП; Шоллхаммер. Оранжево-красный с очень маленьким, почти незаметным пурпурным колечком. Не выгорает. Соцветие округло-коническое, плотное. Куст компактный, прочный.  (Фото внизу справа)

 

Тимур – 3,7; 80; С; П.Г.Гаганов, 1956. Густо-кораллово-розовый с оранжевым оттенком, небольшим высветлением к центру, не выгорает. Цветок колесовидный. Соцветие округло-коническое, средней плотности. Куст прочный, мощный, разрастается быстро. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Orange (Оранж) – 3.0; 50-60; СП-П. A.Schöllhammer. Необычайно ярко-оранжевый, горящий. Цветок колесовидный, слегка волнистый. Соцветие очень большое.  (Фото внизу справа)

  

Пурпурные

Анкатор Джус – 4,0: 90; С; П.Г. Гаганов, 1960. Темно-пурпурный с вишневым оттенком, бархатный, ровного цвета, не выгорает. Соцветие округло-коническое, плотное. Куст развалистый. Назначение универсальное, срезка.  (Фото внизу слева)

Рихард Зорге – 4,0; 65-70; С; Е.А. Константинова, 1988. Тем но-пурпурно-малиновый, ровного цвета, бархатистый, не выгорает. Соцветие овально-коническое, большое, ветвистое, плотное. Куст прочный, устойчивый. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Сиреневые

Appassionata (Аппассионата) – 3,8-4,0; 70; С; К. Форстер, 1949. Светло-сиренево-лиловый с карминным глазком. Лепестки волнистые. Соцветие пирамидально-коническое, плотное. Зимостойкий, устойчивый. Назначение – срезка, групповые посадки.  (Фото внизу слева)

Lavandelwolke (Лавандельвольке) – 3,7-4,0; 120-150; С; К. Форстер, 1939. Сиреневый, ровного цвета, слегка выгорает. Соцветие округло-коническое, большое, довольно плотное. Куст прочный, мощный, хорошо облиственный. Зимостойкий, устойчивый.  (Фото внизу справа)

 

Сириус – 5,0; 80; С; иностранной селекции. Светло-лиловый днем, утром и вечером приобретает холодный голубой цвет. Цветки крупные. Соцветие красивое, овально-коническое. Зимостойкий, устойчивый. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Сиреневое Чудо -5,0; 80-90; С; П.Г. Гаганов, 1963. Лавандово-лиловый с темно-фиолетовой звездочкой. Цветок колесовидный. Соцветие округло-коническое, большое, средней плотности. Куст мощный, прочный. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Малиновые, малиновые-с оттенками

Атласный – 4,2; 80; СР; Н.И. Берлизов, 1954. Малиновый, ровного цвета. Соцветие округло-коническое, большое, довольно плотное. Куст прочный, компактный, быстро разрастается. Зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Africa (Африка) – 4,3; 70; С; Пфитцер, 1910. пурпурно-красный с карминным глазком, не выгорает. Лепестки волнистые. Соцветие округло-коническое, большое. Куст рыхлый, устойчивый к грибным заболеваниям. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Мария Федоровна – 5,0; 70; С; М.Ф. Шаронова, 1950. Густо-карминно-малиновый с лососевым оттенком. Соцветие плоско-шаровидное, крупное, не выгорает. Куст прочный, компактный, прямостоячий, средне облиственный, быстро разрастается. Стебли растрескиваются, зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Nikolas Phlammel (Николя Фламмель) – 4,5; 75-80; С; Лемуан, 1911. Малиново-розовый с посветлением в центре и темно-малиновым глазком, слегка выгорает. Соцветие округло-коническое, большое, средней плотности. Куст прочный, стебли в верхней части темные. Зимостойкий, устойчивый. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Голубые, фиолетовые

Blue Paradise (Блю Парадайз) – 4,0; 100; СП-П; П. Удольф, 1990. Индигово-синий утром и вечером и в пасмурную погоду, на солнце сиренево-лиловый с пурпурным оттенком. Соцветие пирамидально-округлое. Лепестки волнистые, стебли красно-коричневые. Назначение универсальное.  (Фото внизу слева)

Гжель – 4,2; 100; С; Е.А. Константинова, 2003. Белый-с синими яркими тенями и более темным глазком, бутоны синие. Соцветие округло-коническое, плотное, пышное. Цветет очень продолжительно. Куст прочный, высокий, компактный, зимостойкий. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Голубая Отрада – 4,0; 80-90; СП; Ю.А. Репрев, 1988. Светло-голубовато-фиолетовый с маленьким темно-фиолетовым глазком, к внчеру и в помещении – голубой, яркий. Соцветие пирамидальное, большое, рыхлое. Куст прочный, но соцветия слегка наклоняются. Узкие листья-с сероватым из-за опушения оттенком. Назначение – универсальное, отличная срезка.  (Фото внизу слева)

Игорь Тальков – 4,3-4,5; 70-75; РС; Е.А. Константинова, 1987. Темно-фиолетовый, половина лепестка более светлая по тону, не выгорает, беловатый центр. Соцветие полушаровидное, большое, плотное. Куст прочный, компактный, очень быстро разрастается. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Моя Любовь, Моя Отрада – 4,5; 80; С; Ю.А. Репрев, 2000. Светло-сиреневый с едва заметным колечком. При вечернем и утреннем освещении – ярко-голубой. Соцветие округло-коническое, стебли прочные, подвержен грибным заболеваниям. Назначение универсальное, красивая срезка.  (Фото внизу слева)

Черное Море – 3,4; 75; С; Ю.А. Репрев. Самый темно-фиолетово-синий сорт. Лепестки разделены. Соцветие округло-коническое, плотное, небольшое. Куст прочный, раскидистый. Назначение универсальное.  (Фото внизу справа)

 

Флокс метельчатый филингс (Phlox paniculata feelings)

В первом десятилетии ХХ1 века появилась серия удивительных флоксов, внешне совершенно непохожих на известные нам флоксы, разве что только листьями. Правда, первый флокс такого типа все-таки родился в России. В 1993 году М.Н. Крутовым был получен вследствие случайной мутации удивительный флокс, которому он дал название «Дьявол». И только через десяток лет на нашем рынке появились подобные флоксы под названием филингсы. Автором этих странных флоксов является Рене Ван Гаален, голландский селекционер, который создал семь сортов и разделил их на две группы по типу соцветий.

В первую группу он отнес мягкие, мелко игольчатые соцветия, которые не имеют ни привычных нам лепестков, ни пестиков-с тычинками. Эти ёжистые соцветия состоят только из окрашенных прицветников. 

Во вторую группу он отнес соцветия, которые состоят из видоизмененных скрученных и полураспустившихся лепестков и тоже не дают семян.

Поскольку цветки этих флоксов стерильны, семян не дают, то размножение их возможно только вегетативным путем – делением куста, черенкованием и т.д. История создания этих флоксов загадочна. По имеющейся информации самого селекционера он утверждает, что это природная случайная мутация, такое описание содержится в патентном описании этой серии. В эту версию слабо верится по той причине, что уж слишком разные флоксы получились. Можно представить, что он действительно нашел один-два природных мутанта и в дальнейшем уже продолжил селекционную работу-с ними. Но это только предположение. К сожалению, информация по этому вопросу очень скудная и не дает ответов на все вопросы.

Тем не менее, эти флоксы декоративны, успешно используются ландшафтными дизайнерами, поскольку цветут эти создания почти три месяца, дают пышные густые соцветия, не боятся заморозков, не теряют декоративности в жаркую или дождливую погоду. Используют их и в аранжировке, в зимних букетах.